[tjoiner1986]

Tirei alguns minutos esta manhã para investigar de onde o alimentador está vindo do chão e entrando na garagem. Não parece estar enterrado em nenhum conduíte, mas não posso verificar isso sem cavar parte da entrada de automóveis. A julgar pela maneira como o alimentador está entre a laje de concreto e a fundação de blocos de concreto da garagem, minha melhor suposição é que a garagem e sua laje de concreto foram adicionadas depois que a fiação foi instalada na garagem e que eles simplesmente correram com o alimentador pela fundação da garagem e entraram pela lateral. Eu posso estar errado.

Eu sondei a lacuna entre a garagem e a garagem e tirei a foto abaixo.

De qualquer forma, vou ver se adiciono algum conduíte para proteger a parte exposta do alimentador. Eu realmente gostaria de terminar a fiação para ter energia lá dentro novamente. Depois de concluído, revisitarei a ideia de substituir o alimentador e a fiação de borracha antiga para as luzes da garagem.

 

[hornetd]

Estou curioso sobre esta técnica que você mencionou. Sinta-se à vontade para me informar sobre ela.

O Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia fez extensa experimentação sobre como aterrar edifícios existentes de forma mais eficaz para melhorar a resistência a surtos de corrente e proteção contra picos de tensão de eletrônicos conectados a sistemas de fiação doméstica. Caso decida instalar um novo alimentador para o equipamento da piscina, terá mais facilidade em instalar o sistema que eles desenvolveram e testaram.

Mas primeiro descubra se seu serviço elétrico já está aterrado em um eletrodo revestido de concreto. Encontre um fio desencapado saindo do invólucro principal do medidor que termina em um fio ou vergalhão que sai do pé da fundação. Se um eletrodo revestido de concreto foi instalado, não há necessidade de eletrodos de aterramento adicionais.

Quando a vala para seu novo conduíte for escavada, cave os primeiros 28 pés a uma profundidade de 30 polegadas ou mais. Se for prático fazê-lo, cave até abaixo da tabela d'água mais profunda do ano, para que o sistema sempre descarregue em terra úmida. [Se a tabela d'água mais baixa estiver a 5 pés de profundidade, eu diria que é prático fazer essa vala com 5 e 1/2 polegadas de profundidade. Passando dessa profundidade, eu não faria.] No fundo dessa vala de 28 pés, você colocaria 2 hastes de aterramento ATRAVÉS DO FUNDO DA VALA para que a parte superior de cada haste fique 30 polegadas abaixo da elevação final. A primeira haste é colocada a 8 pés da fundação. A segunda haste é colocada a 20 pés da primeira em qualquer direção que não a coloque a menos de 8 pés de qualquer estrutura subterrânea. É claro que seria mais fácil continuar a linha da vala para o conduíte do alimentador. As hastes são conectadas entre si e ao barramento aterrado do invólucro do equipamento de serviço usando fio de cobre #2 AWG. Esse fio não precisa ser contínuo da haste mais distante para a barra de barramento aterrada. Você pode passar um condutor de ligação #2 AWG entre as hastes e um condutor de eletrodo de aterramento #2 AWG entre a haste mais próxima e a barra de barramento aterrada do invólucro do equipamento de serviço, desde que os meios usados ​​para conectar cada condutor à haste mais próxima sejam listados para 2 fios #2 ou você usa 2 conectores de fio único. VOCÊ NÃO PODE USAR UMA BRAÇADEIRA DE BOLOTA PARA 2 FIOS. As braçadeiras de bolota são listadas apenas para um único condutor. Esses condutores também são executados no fundo da vala. Depois que esse sistema de eletrodo de aterramento for instalado, você preenche a vala até 2 pés abaixo da elevação final e instala seu conduíte. Com uma vala de 2 pés de profundidade, você terá certeza de que a borda superior do conduíte está pelo menos 1 e 1/2 pés abaixo da elevação final.

Para resumir, você faz uma escavação com os primeiros 28 pés, na extremidade principal do medidor, mais profunda que o restante e instala a nova matriz de eletrodos de aterramento a pelo menos 30 polegadas de profundidade, preenche até 2 pés de profundidade, instala seu conduíte e preenche toda a vala. Sem muito esforço adicional e apenas um custo adicional modesto, você terá tornado sua casa muito mais resistente a danos em dispositivos eletrônicos alimentados pela fiação das casas. Isso pode economizar uma boa quantia de dinheiro e inconvenientes caso ocorra uma anomalia elétrica.

Tom Horne

 

[tjoiner1986]

Esta manhã fiz um pedido para que alguém viesse marcar os locais das duas linhas enterradas - o alimentador existente de 30 amperes e a linha que fornece energia para a garagem - caso eu decida atualizar para um serviço de 100 amperes no futuro próximo ou distante. EDIT: Imagino que as linhas estejam enterradas em linha reta de onde saem da cave para a garagem, mas gostaria de ter a certeza. EDIT #2: Responderam rapidamente e estavam a marcar na casa quando saí para o trabalho. Acontece que eles só marcam serviços públicos. Encontrar as linhas entre a casa e a garagem depende de mim.

Esta primeira foto são as luzes da garagem e o projetor. Ele faz a transição de cabo antigo para mais novo antes de ir para o subsolo.

A segunda foto mostra onde a linha de alimentação sai da cave para a garagem. Pela janela você pode ver os carros. Não é uma grande distância. Vou medi-la quando tiver oportunidade e postar essa medição aqui. Aquele cabo cinza grande acima dele é a linha principal de serviço da casa. O medidor está diretamente acima e do lado de fora.

Além disso, li sobre a "regra dos seis" em relação à desconexão do serviço e, a menos que eu tenha entendido mal, parece que o NEC agora exige que uma desconexão principal consista em "apenas um meio de desconexão". Para mim, esse "único meio de desconexão" é alcançado por um disjuntor de 30 amperes na cave da casa (veja a foto abaixo), no entanto, parece que 230.70 afirma que a desconexão deve estar na parte externa da garagem ou dentro de onde o alimentador entra. De qualquer forma, com tudo isso dito, precisarei ler sobre como alimentar um painel, qual o tamanho do disjuntor, monopolar ou bipolar, etc.

Ah, e passei na Lowe's na hora do almoço ontem e peguei um pequeno pedaço de conduíte de 1/2" para proteger melhor a linha de alimentação existente. Também peguei um par de caixas de trabalho novas de um único grupo e uma caixa de junção de metal de 4 11/16" com placa de cobertura. Não tenho certeza do que estou fazendo com isso ainda - ou usando-o para estender a linha de alimentação atual para o painel ou colocando-o no compartimento de peças e obtendo um gabinete diferente para colocar fora da garagem para unir os aterramentos (se eu entendi a postagem nº 15 corretamente).

Deixe-me sugerir novamente que você use uma caixa externa para locais úmidos para fazer essa emenda. Lembre-se de conectar essa caixa, não importa qual você acabe usando, ao Condutor de Aterramento do Equipamento do alimentador. Basta adicionar um pequeno jumper entre a emenda dentro da caixa e conectá-lo ao orifício rosqueado que o fabricante fez na caixa. Essa conexão deve ser feita com um parafuso verde porque o revestimento verde é condutivo e selará as superfícies de contato reais do ar, evitando assim a corrosão. A razão pela qual estou sugerindo que você faça a emenda fora do prédio é que o cabo foi separado em 2 condutores revestidos com um Condutor de Aterramento do Equipamento exposto. O cabo não deve ser separado dessa forma, exceto dentro de um gabinete elétrico listado. O uso de uma caixa externa lhe dará cabo suficiente não dividido para alcançar o conector de cabo à prova de chuva na caixa externa. Isso permitirá que você tenha comprimento suficiente após a divisão para ter 6 polegadas de condutor livre dentro da caixa além da extremidade interna do conector e comprimento suficiente além da abertura da caixa para fazer suas emendas sem ser um contorcionista. Novamente, o Cabo Não Metálico Tipo NM entraria em uma braçadeira aparafusada no orifício roscado na parte traseira da caixa. Isso impede que qualquer um dos cabos NM seja exposto ao clima. Leve esse cabo NM até o painel e termine-o nos terminais de linha, emendando 2 jumpers curtos ao condutor energizado (Hot) e termine um desses jumpers em cada um dos terminais de linha do painel. Termine o Condutor de Transporte de Corrente Aterrado, que é comumente chamado de neutro, mesmo quando não está funcionando como tal, na barra de barramento que já está instalada no painel. É mais correto e simples dizer e digitar para chamá-lo de condutor aterrado, então eu o faço. Adicione a barra de barramento acessória à parede traseira do gabinete do painel. Termine o Condutor de Aterramento do Equipamento nessa barra de barramento adicionada. Se houver um parafuso verde na barra de barramento original, remova-o. Em edifícios fornecidos por um alimentador, o Condutor Aterrado e o Condutor de Aterramento do Equipamento nunca são conectados um ao outro.

Tom Horne

 

[tjoiner1986]

Nota para mim: 24 pés entre o canto da casa e a frente da garagem.

Uau, então quem quer que tenha adicionado essas linhas realmente jogou a cautela para o vento. As linhas de alimentação e luz da garagem saem do porão através das paredes da fundação e ficam brevemente expostas antes de irem para o subsolo. Tenho certeza de que notei isso nos anos em que possuí a casa, mas não sabia o que realmente estava vendo até agora.

A foto 1 é a linha de alimentação saindo de baixo da janela da cave. A foto 2 mostra a linha de luz da garagem saindo do canto da casa. Quer dizer, eu não sei muito sobre trabalho elétrico, além do básico, mas até eu consigo reconhecer como isso é malfeito.

Mas primeiro descubra se seu serviço elétrico já está aterrado em um eletrodo encapsulado em concreto. Encontre um fio desencapado saindo do invólucro principal do medidor que termina em um fio ou vergalhão que sai do rodapé das fundações. Se um eletrodo encapsulado em concreto foi instalado, não há necessidade de eletrodos de aterramento adicionais.

A foto 1 também mostra duas hastes de aterramento. Esta foto foi tirada diretamente abaixo do medidor.

 

[hornetd]

Nota para si mesmo: 24 pés entre o canto da casa e a frente da garagem.

Uau, então quem adicionou essas linhas realmente jogou a cautela ao vento. As linhas do alimentador e da luz da garagem saem da cave através das paredes da fundação e ficam brevemente expostas antes de irem para o subsolo. Tenho a certeza de que notei isso nos anos em que possuí a casa, mas não sabia o que estava realmente a ver até agora.

Foto 1 é a linha do alimentador saindo de baixo da janela da cave. A foto 2 mostra a linha da luz da garagem saindo do canto da casa. Quero dizer, não sei muito sobre trabalho elétrico, além do básico, mas até eu consigo reconhecer o quão precário isso é.

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Na Foto 1, existem 2 condutores únicos terminados em eletrodos de tubo e haste separados. Por favor, trace esses 2 Condutores de Eletrodo de Aterramento (GEC) e diga-nos onde a outra extremidade está conectada. O uso de tubo galvanizado como eletrodo de aterramento era muito comum, mas raramente é feito na prática moderna. Dependendo de onde os GECs chegam, pode haver um perigo. Por outro lado, pode acabar por não ser nada. Mas definitivamente vale a pena verificar.

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Nesta segunda foto, parece haver um cabo que sai do chão e termina logo atrás do cabo do interruptor. Pode valer a pena saber quantos condutores estão no cabo do interruptor e qual a bitola desses fios. Essa informação é marcada na capa do cabo a cada 2 pés, então você tem uma boa chance de encontrar essa marca e nos dizer, caractere por caractere, exatamente o que a capa está marcada. Dada a disponibilidade de comutação sem fio e sinal sobre fio de alimentação, essa informação pode ser muito útil para você ao levar energia para sua garagem.

Por favor, verifique também o cabo que tem seu condutor energizado conectado ao disjuntor monopolar de 30 amperes que leva energia ao galpão. Devido a uma disposição do código que proíbe a execução de 2 circuitos para o mesmo edifício, o cabo da luz da garagem não deve entrar na garagem. Esse cabo pode ser estendido no subsolo usando o kit de emenda apropriado, mas provavelmente seria mais fácil executá-lo em uma caixa externa à prova de intempéries e executá-lo o resto do caminho para a garagem com cabo Tipo UF executado sob as beiradas da garagem. Independentemente de você alterar ou não esse caminho, todos esses cabos devem ser protegidos contra danos físicos, sendo revestidos em conduíte rígido da parte inferior da vala de 2 pés e 3 polegadas de profundidade até 8 pés acima da classe acabada. [A classe acabada não inclui agregados soltos, como cascalho, nem cobertura morta de qualquer forma.] A razão pela qual digitei 2 pés e 3 polegadas é que é a profundidade que você cava para obter 2 pés completos de terra acima do cabo. Suspeito fortemente que a profundidade de enterro de seus cabos existentes acabará sendo mais rasa do que os 2 pés exigidos pelo código, mesmo quando sua casa foi construída. No seu caso, o conduíte de PVC rígido da programação 40 seria compatível com o código, mas a programação 80 seria uma prática melhor. A diferença de preço não é muita e a programação 80 resistirá melhor a aparadores de energia, bordas ou qualquer outro equipamento de paisagismo motorizado. Se o seu cabo for do conduíte protetor para uma caixa ou corpo de conduíte LB e entrar no edifício sem ser exposto acima do solo na parte externa do edifício, isso definitivamente atende ao requisito de proteção física. Existem protetores de cabo de aço galvanizado que podem ser usados ​​para cobrir o cabo de onde ele sai do chão até logo acima de onde ele entra no edifício, mas como eles têm muito menos demanda, são mais caros do que o conduíte. A vantagem que eles oferecem é que têm a forma da letra grega ômega Ω, embora não sejam tão profundos quanto isso sugeriria. A proteção é fixada na parede através das flanges que se estendem para fora de seu lado aberto, de modo que o cabo fica atrás dela em vez de dentro dela, como seria no conduíte.

O código exige acessórios de expansão em conduítes que saem do chão para evitar danos causados ​​pelo movimento do solo ou pela acomodação do preenchimento da vala, mas seus cabos parecem curtos demais para caber naqueles no conduíte da classe acabada para onde o cabo entra no edifício. A exceção seria se você trouxesse o circuito de iluminação da garagem em conformidade com a proibição contra esse circuito passar por outra estrutura. Se você o trouxer pela parede externa até a beira para executá-lo fora do edifício, essa proteção deve atingir 8 pés acima da classe final e um conduíte de PVC exposto que seja longo precisa de um acoplamento de expansão. Esperarei para ouvir o que você descobrir sobre o número e a bitola dos fios em cada cabo e onde esses 2 GECs terminam.

Tom Horne

 

[tjoiner1986]

Eu volto em breve quando fizer a minha hora de almoço.

 

[tjoiner1986]

Devido a uma disposição do código que proíbe a execução de 2 circuitos para o mesmo edifício, o cabo de luz da garagem não deve entrar na garagem. Esse cabo pode ser estendido no subsolo usando o kit de emenda apropriado, mas provavelmente seria mais fácil executá-lo em uma caixa externa à prova de intempéries e executá-lo o resto do caminho para a garagem com o cabo Tipo UF executado sob as beiradas da garagem. Independentemente de você alterar ou não esse caminho, todos esses cabos devem ser protegidos contra danos físicos, sendo colocados em um conduíte rígido a partir da parte inferior da vala de 2 pés e 3 polegadas de profundidade...

Só para esclarecer, o circuito de luz da garagem entra na garagem porque há um 2º interruptor de 3 vias (o 1º está na cozinha dentro da casa) que também liga e desliga as luzes da garagem. Este é o interruptor na garagem com o fio antigo, possivelmente isolado com borracha, que corre na frente dos pinos e foi recomendado para substituição em um post anterior.

 

[hornetd]

Só para esclarecer, o circuito de luz da garagem entra na garagem porque há um 2º interruptor de 3 vias (o 1º estando na cozinha dentro da casa) que também liga e desliga as luzes da garagem. Este é o interruptor na garagem com o fio antigo, possivelmente isolado com borracha, que corre em frente aos pinos e foi recomendado para substituição em um post anterior.

É bastante comum em garagens separadas construídas há anos ter apenas esse circuito de iluminação que vai para a garagem e ter uma tomada no mesmo circuito que só funciona quando as luzes estão acesas. O circuito de 30 amperes pode ter sido adicionado mais tarde. Quando você escreveu "NARAX 12-3 TYPE NM E-15510", você incluiu todas as marcações? Estou me perguntando se é 12/3 W GND ou 12/2 com aterramento. É possível que os cabos mais antigos sejam sem aterramento, mas o cabo branco revestido de plástico teria um aterramento, eu acho. Se o cabo preto que passa pela face dos pinos não tiver aterramento, você precisa substituí-lo para a segurança de sua família. Todas as tomadas de 120 volts na garagem até 50 amperes 120/240 devem ser protegidas com Interruptores de Circuito de Falha de Aterramento (GFCI). Não há margem de manobra aí. Basicamente, isso significa que todas as tomadas em porões, banheiros, garagens, cozinhas ou ao ar livre devem ter proteção GFCI. Usar 1 tomada GFCI para proteger todas as outras no mesmo circuito é geralmente a maneira mais econômica de fazer isso. As tomadas de iluminação não precisam ser protegidas por GFCI, mas não faz mal fazê-lo.

Tom Horne

 

[tjoiner1986]

O casaco não especificava se "12-3" significava 12-2 mais terra ou 12-3 mais terra. Como é um cabo mais novo, eu pensaria que é "mais terra", mas não há como saber com certeza sem tirar um desses interruptores de 3 vias.

Eu tenho uma tomada GFCI no lugar. Sem preocupações. Depois do disjuntor para esse circuito, é a primeira tomada em uma cadeia de 3 tomadas. A iluminação estará em um circuito diferente. E então o holofote estará em um terceiro disjuntor. Posso instalar um quarto disjuntor para uma tomada externa na garagem, mas vamos cruzar ESSA ponte quando chegarmos lá.

Além disso, estou considerando cada vez mais a possibilidade de instalar um novo alimentador para a garagem para um serviço completo de 100 amperes. Se eu seguir esse caminho, preciso de fio de alumínio 2-2-4 ou 2-2-2-4? EDIT: Deixa pra lá. Eu li que 2 fios quentes são necessários para um subpainel. Então 2-2-2-4 é isso.

 

[tjoiner1986]

Você pode não querer usar 240v, mas a maioria (todos?) das caixas de disjuntores são projetadas para que cada perna quente alimente disjuntores alternados. Verifique a etiqueta que está na lateral da caixa.

Eu deveria ter feito isso no início deste tópico, mas aqui está a caixa com a qual estou trabalhando. É um Square D QO612L100SCP. A julgar pelo diagrama na etiqueta, parece-me que você está correto sobre cada perna alimentando cada outro disjuntor.

Este é o cabo que eu estava pensando em usar para este projeto. É Southwire 2-2-2-4 URD classificado para enterramento direto e bom para pelo menos 115 amperes. Depois de medir a distância entre a casa e a garagem, acho que 100 pés é suficiente.

Depois de pesquisar um pouco mais, li que a linha de alimentação de um subpainel é reduzida e que o cabo de alumínio nº 2 é limitado a 80 amperes. Estou perfeitamente de acordo com isso. Eu duvido muito que eu puxe 80 amperes por esta linha. Mais tarde, li que o cabo SER é o material adequado para usar, então estou um pouco perplexo com isso. Entendo que o SER não é classificado para enterramento direto e deve ser executado por meio de conduíte.

Abaixo dessas duas primeiras fotos está uma terceira mostrando a frente da garagem. Ignore como está desgastado. A repintura da casa e da garagem acontecerá assim que fizermos algumas outras coisas primeiro. Imediatamente do outro lado deste pequeno pedaço de parede (no centro da foto) ao lado da porta é onde o circuito de luz da garagem entra. Eu estava pensando SE eu decidir substituir o alimentador, eu poderia subir na parte externa da garagem, ao lado da porta, usando conduíte e o invólucro à prova de intempéries adequado, entrar na pequena seção da parede ao lado da porta e continuar pelos pinos até chegar ao subpainel.

 

[lenaitch]

Deixarei os profissionais/programadores comentarem, mas, pessoalmente, eu usaria condutores individuais em conduítes em vez de fazer fiação direta. Você tem que cavar uma vala de qualquer maneira.

 

[Jim Port]

O conduíte não é necessário para SER. SER não pode ser enterrado.

 

[tjoiner1986]

Deixarei os profissionais/código comentarem, mas, pessoalmente, eu usaria condutores individuais em conduíte em vez de fazer fiação direta. De qualquer forma, você tem que cavar uma vala.

Oh, absolutamente. Se eu for refazer o alimentador, gostaria de fazer um pouco mais do que o necessário. Também estou usando isso como uma experiência de aprendizado. Minha esposa e eu estamos querendo transformar um contêiner de transporte em uma casa pequena há algum tempo. Precisarei saber tudo isso quando chegarmos a esse ponto.

Conduíte não é necessário para SER. SER não pode ser enterrado.

Parece que usarei o material URD então. 👍 Obrigado pelas informações sobre SER.

 

[tjoiner1986]

Desde o meu último post, mudei o foco de refazer a fiação para colocar a bainha para cima, para que eu possa terminar a bancada e tirar minhas ferramentas do chão e ter mais espaço para trabalhar.

Com isso concluído, suponho que seja hora de voltar para a eletricidade. Estou pensando em dar o mergulho e pedir 80 pés de cabo (deve ser o suficiente). A questão agora é como diabos executá-lo da caixa principal e para fora da cave.

Aqui está uma foto da caixa principal em toda a sua glória, admitidamente bagunçada. Honestamente, mal posso esperar para sair desta casa, mas por enquanto estou preso a ela e tenho que trabalhar com o que tenho.

Talvez seja porque não sou eletricista de profissão, mas estou pensando em conduítes de PVC por baixo, executá-los para a direita para que repousem sobre as paredes inacabadas da cave (há basicamente uma borda de terra ao longo do perímetro da cave) e ao longo da fundação da parede de blocos, depois sair abaixo da fundação e seguir para a garagem.

 

[hornetd]

Desde a minha última publicação, mudei o foco de refazer a fiação para colocar a bainha para cima, para que eu possa terminar a bancada e tirar minhas ferramentas do chão e ter mais espaço para trabalhar.

Com isso concluído, suponho que seja hora de voltar para a eletricidade. Estou pensando em arriscar e pedir 80 pés de cabo (deve ser o suficiente). A questão agora é como diabos executá-lo da caixa principal e para fora da cave.

Aqui está uma foto da caixa principal em toda a sua glória, admitidamente bagunçada. Honestamente, mal posso esperar para sair desta casa, mas por enquanto estou preso a ela e tenho que trabalhar com o que tenho.

Talvez seja porque não sou eletricista de profissão, mas estou pensando em conduítes de PVC para fora da parte inferior, executá-los para a direita para que repousem sobre as paredes inacabadas da cave (há basicamente uma borda de terra ao longo do perímetro da cave) e ao longo da fundação da parede de blocos, depois sair abaixo da fundação e em direção à garagem.

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Em algum lugar ao longo deste tópico, entrou na minha cabeça que você tem um conjunto Meter Mains que inclui tanto o soquete do medidor quanto um disjuntor principal que serve como o Meio de Desconexão do Serviço. Ao rever as postagens novamente, percebi que não consigo encontrar nenhuma indicação sólida disso. Existe um disjuntor principal, interruptor ou puxador com fusível na mesma caixa que o soquete do medidor? Como estes

Ele teria um compartimento separado para o disjuntor principal, como estes 2 fazem.

Esta será apenas uma lista parcial das coisas que você precisará abordar para tornar este painel principal minimamente seguro, embora longe de estar em conformidade com o código. Primeiro, você precisará responder a algumas perguntas.

• Estou correto em concluir que esta é uma cave escavada com as paredes inferiores e o chão de terra?
• Esse painel está pendurado na viga?
• Você está disposto a fazer o trabalho para construir um suporte adequado para ele?
  • Para alguém inexperiente em lidar com os materiais que eu sugeriria, você precisaria de um dia inteiro de trabalho para fazer isso.
• A altura do painel caberá entre as vigas e a borda?
• Qual é o comprimento desse Cabo de Entrada de Serviço, em pés de fio, de onde ele sai da parede até onde ele entra na caixa do painel?

Eu sugiro fortemente que você aborde os problemas mais sérios com este painel ANTES de tentar executar o alimentador para a garagem, porque se você instalar o alimentador da garagem antes de fazer as correções mais básicas para este Equipamento de Serviço, você estará piorando a situação e quando você for vender a casa, sua condição atual seria uma enorme BANDEIRA VERMELHA para o inspetor da casa do comprador. O comprador exigirá justificadamente que o serviço seja reconstruído do zero. Todo o trabalho necessário é viável por você com um pouco de paciência e algum trabalho cuidadoso. Não será nem mesmo fisicamente difícil de fazer.

Tom Horne

 

[hornetd]

Eu pensei em algo agora enquanto estava lá fora passeando com nosso cachorro - parte do fio de alimentação está visível do lado de fora da garagem. É um pouco de espuma enlatada desgastada saindo. O concreto que você vê é a laje da garagem. É coberto por um telhado. Por que isso é assim, com uma parte do revestimento cortada, está além de mim.

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Você pode querer cobrir o cabo e a lacuna no revestimento com uma capa quadrada de 4&11/16 que se parece com isso:

e não assim:

As ranhuras de borda aberta são muito fáceis de soltar dos fixadores.
Pinte-o bem em ambos os lados para evitar a ferrugem. Pergunte em uma loja de tintas; em vez de uma loja de grandes dimensões; para uma tinta para cobrir metal galvanizado. Eu ACHO que pode ser alguma versão de tinta spray Rust-Oleum. Pinte ambos os lados da placa antes de instalá-la. Isso fornecerá proteção física ao cabo exposto, inclusive de animais em busca de materiais de nidificação que podem mastigar a jaqueta, a menos que seja do tipo plástico rígido.

Se você estiver disposto a fazê-lo, forneça uma fotografia da parte inferior e da estrutura do telhado da garagem. Eu tenho uma ideia que você pode gostar.

Tom Horne

 

[hornetd]

Esses fios individuais parecem ter sido originalmente isolados juntos, juntamente com o fio terra, para formar um cabo que se assemelha ao Romex. Imagine o Romex se fosse um cabo isolado sólido em vez de revestido.

O cabo que você descreve é chamado de cabo de alimentação subterrâneo, Cabo Tipo UF. É adequado para enterramento direto em uma vala com pelo menos 2 pés de profundidade até o topo do cabo.

Tom Horne

 

[CrossConnect]

Você não quer deixar esse circuito como está. Ele está sujeito a danos físicos. Isso não era compatível com o código em 1940, então não é protegido agora. O mínimo que deve ser feito com esse cabo é movê-lo para a borda interna da placa superior da parede, para que não acabe com cultivadores manuais ou qualquer outra coisa pendurada ou encostada nele.

Tom,
Você deu ótimos conselhos como sempre, mas esse fio é compatível com o código para estar lá em primeiro lugar? Ele afirma que é uma garagem separada, e o fio é usado para controlar o que parece ser um interruptor de luz de 3 vias, o outro interruptor localizado na casa.

Isso não quebra a regra de circuito único/alimentação para um prédio?

 

[hornetd]

1 também mostra duas hastes de aterramento. Esta foto foi tirada diretamente abaixo do medidor.

Para os propósitos do Código Elétrico Nacional dos EUA, estes eletrodos não atendem ao requisito de 2 eletrodos de haste ou tubo cravados com um espaçamento mínimo de 6 pés. A haste galvanizada é boa para o primeiro eletrodo de haste cravado, embora precise ser cravada totalmente no solo para estar em conformidade com o código. Veja.
250.53 Instalação do Sistema de Eletrodo de Aterramento.
(A) Eletrodos de haste, tubo e placa. Os eletrodos de haste, tubo e placa devem atender aos requisitos de 250.53(A)(1) a (A)(3).
(3) Eletrodo suplementar. Se vários eletrodos de haste, tubo ou placa forem instalados para atender aos requisitos desta seção, eles não devem estar a menos de 1,8 m (6 pés) de distância.

Nota informativa: A eficiência de paralelização das hastes é aumentada espaçando-as duas vezes o comprimento da haste mais longa.
[Notas informativas não são disposições executórias do código. Elas são frequentemente usadas, como aqui, para informar o usuário de uma prática melhor do que o mínimo exigido pelo NEC dos EUA.]

(G) Eletrodos de haste e tubo. O eletrodo deve ser instalado de forma que pelo menos 2,44 m (8 pés) de comprimento estejam em contato com o solo. Ele deve ser cravado a uma profundidade de não menos de 2,44 m (8 pés), exceto quando o fundo de rocha for encontrado, caso em que o eletrodo deve ser cravado em um ângulo oblíquo que não exceda 45 graus da vertical ou, onde o fundo de rocha for encontrado em um ângulo de até 45 graus, o eletrodo pode ser enterrado em uma vala com pelo menos 750 mm (30 pol.) de profundidade. A extremidade superior do eletrodo deve estar nivelada com ou abaixo do nível do solo, a menos que a extremidade acima do solo e a conexão do condutor do eletrodo de aterramento sejam protegidas contra danos físicos, conforme especificado em 250.10.

Tom Horne

 

[CrossConnect]

Parece que vou usar as coisas URD então. 👍 Obrigado pela informação sobre SER.

Entendo que você não pode usar URD depois do medidor. URD não é classificado para uso interno. Você precisará usar MHF 2-2-2-6 em conduíte interno. em conduíte ou enterramento direto externo.

As pessoas também acham que podem colocar 100A em #2AL, você não pode, é classificado apenas para 90.