A única coisa sobre isso é que tem que ter 4 fios, mas sendo tão antigo, pode ser abrangido. Pessoas com mais conhecimento virão em breve.

 

Obrigado pelas dicas, pessoal! Este é um ótimo começo.

A única coisa sobre isso é que tem que ter 4 fios, mas sendo tão antigo, pode ser protegido. Pessoas mais experientes estarão por perto em breve.

Entendo que grande parte da fiação desta casa é protegida. Parte dela é original e não aterrada. Ai!

Você precisa de aterramento.
Você precisa de neutro.
Como você só tem 1 fio restante, você precisará conectar o painel como 120V. Conecte o fio quente a ambos os terminais principais do painel.
Não haverá como obter 240V deste painel até que você substitua o alimentador. O que pode ser algo para pensar, mas você vai querer um painel maior se você fizer isso algum dia.

Isso funcionará bem, desde que os circuitos existentes não incluam nenhum MWBC (neutro compartilhado, 1 cabo com 2 fios quentes e 1 neutro). Se você tiver algum, basta colocar ambos os fios quentes no mesmo disjuntor de 120V. Os disjuntores QO são listados para 2 fios por terminal, desde que sejam de cobre.

Nesta situação, qual seria a melhor maneira de adicionar uma haste de aterramento? A garagem (laje de concreto) fica do outro lado desta parede.

Eu não tenho neutro? Eu posso precisar de alguém para explicar isso para mim. A linha de alimentação atual é preta, branca, nua.

Eu vou pensar em substituir o alimentador, mas pode ser um projeto separado para outro dia.

Você também precisará instalar um disjuntor para alimentar o painel. Eu não vejo terminais de energia.

Se você precisar de 240V, precisará de um novo cabo do serviço com 2 fios quentes, um neutro e um aterramento, 4 fios.

Todos os neutros e aterramentos são separados após o serviço em todas as situações. Se estava certo antes, está errado agora.

Há um disjuntor na caixa de disjuntores da casa que alimenta a garagem. Inicialmente, eu planejava usá-lo como o disjuntor principal para o subpainel da garagem. Então eu aprendi sobre backfeeding e considerei isso por um tempo. Considerando que a linha de alimentação existente não é longa o suficiente para alcançar o novo painel, provavelmente instalarei um disjuntor principal em uma caixa separada que continuará a fornecer energia ao painel da garagem.

Como Jim apontou, os terminais estão sob as ranhuras da fechadura.

Os terminais estão na parte superior do barramento nos cantos externos. Um está sob a ranhura da fechadura à direita.

Você deve ter um meio de desconexão para desligar a energia ao entrar na oficina.

RE: Desconexão principal, veja o comentário acima.

 

Você precisa de terra.
Você precisa de neutro.
Como você só tem 1 fio restante, precisará conectar o painel como 120V. Conecte o fio quente aos dois terminais principais do painel.
Não haverá como obter 240V deste painel até que você substitua o alimentador. O que pode ser algo para se pensar, mas você precisaria de um painel maior se fizer isso.

Isso funcionará bem, desde que os circuitos existentes não incluam nenhum MWBC (neutro compartilhado, 1 cabo com 2 fios quentes e 1 neutro). Se você tiver algum, basta colocar os dois fios quentes no mesmo disjuntor de 120V. Os disjuntores QO são listados para 2 fios por terminal, desde que sejam de cobre.

 

Você também precisará instalar um disjuntor para alimentar o painel. Não vejo terminais de energia.

Se você precisar de 240V, precisará de um novo cabo do serviço com 2 fios quentes, um neutro e um terra, 4 fios.

Todos os neutros e terras são separados após o serviço em todas as situações. Se estivesse certo antes, está errado agora.

 

Você também vai ter que instalar um disjuntor para alimentar o painel. Não vejo terminais de energia.

Um disjuntor para alimentar o painel (como um disjuntor principal para o subpainel) só seria necessário se a) a garagem for um edifício independente (separado). Mas mesmo que seja, em um painel tão pequeno, OP pode simplesmente confiar na "Regra dos Seis", que diz que uma desconexão obrigatória pode ser de até 6 lançamentos de disjuntor (movimentos manuais).

Embora, agora que você menciona, você pode facilmente obter uma desconexão principal em qualquer painel de 120V. Use um fio jumper para conectar os dois terminais de alimentação um ao outro, o que o transforma efetivamente em um painel de 120V "sem terminais". Em seguida, alimente o painel de volta usando um disjuntor normal e rotule-o como "desconexão principal".

Nesta situação, qual seria a melhor maneira de adicionar uma haste de aterramento? A garagem (laje de concreto) está do outro lado desta parede.
Eu não tenho neutro? Eu posso precisar que alguém me explique isso. A linha de alimentação atual é preta, branca, nua.

A haste de aterramento não é necessária, a menos que o edifício seja separado. É necessário se for separado, para lidar com raios e ESD e outras eletricidades "de origem natural". No entanto, uma haste de aterramento NÃO é um substituto para um fio de aterramento - a sujeira não pode transportar corrente suficiente para lidar com falhas de eletricidade "de origem humana". Tudo o que fará é energizar a sujeira.

de qualquer forma, seu cabo é preto-branco-nu. Você precisa de neutro, pois precisa suportar cargas de 120V, e o único fio que pode ser neutro é o fio branco. Assim, o fio nu é inútil para qualquer coisa, exceto um fio de aterramento, e você pode muito bem usá-lo para isso.

Há um disjuntor na caixa de disjuntores da casa que alimenta a garagem. Inicialmente, eu planejei usar isso como o disjuntor principal para o subpainel da garagem. Então eu aprendi sobre backfeeding e considerei isso por um tempo. Considerando que a linha de alimentação existente não é longa o suficiente para alcançar o novo painel, provavelmente instalarei um disjuntor principal em uma caixa separada que então continua a fornecer energia ao painel da garagem.

Bem, como eu disse no topo, seu painel de 6 espaços não precisará de uma desconexão principal, porque tem 6 ou menos lançamentos de disjuntor. Se você o encher com duplas, pode ter um problema, mas então você pode usar o truque de backfeeding que mencionei acima.

Eu não estou preocupado com a falta de capacidade de 240. Eu nunca precisei disso antes e acho que se eu precisar no futuro, então vou me preocupar com isso.

Exatamente. Obter 240V em seus fios existentes seria um pesadelo. Exigiria um transformador. Mesmo que você precise de carregamento EV lá fora, você pode obter carregamento "duplo nível 1" executando 120V a 30A. Dando 75-110 milhas em 10 horas de carregamento. E você pode fazer isso com uma unidade de parede Emporia conectada a um monitor de energia doméstica Emporia no subpainel (ele monitora seu uso de energia e reduz a taxa de carregamento do EV em quantos amperes você está usando para outras coisas - ligue sua serra circular e o carro recua de 2,8 kW para 1,1 kW. Através da magia da tecnologia de microcontroladores da era de 1980 LOL.)

 

As orelhas estão no topo do autocarro, nos cantos exteriores. Uma está sob a ranhura da fechadura à direita.

Você deve ter um meio de desconexão para cortar a energia quando ela entra na oficina.

 

Não se preocupe com uma haste de aterramento, você quase não tem nada para codificar de qualquer maneira. A haste de aterramento não adicionaria nada.
Você tem um neutro, seria o fio branco. Se é isso que está conectado no painel principal ao barramento neutro.
Como mencionado, você não pode ter 240V, você teria que adicionar um jumper para os terminais no subpainel ou "pigtail" o fio quente em dois e conectar a cada terminal.
Se você não adicionar o jumper ou pigtail, apenas um disjuntor sim e outro não funcionará.
É bom adicionar uma caixa de junção para estender o fio. Na verdade, eu apenas colocaria uma caixa e um interruptor de polo único, depois para o seu painel. Dessa forma, você tem uma desconexão para o painel.

 

Não se preocupe com uma haste de aterramento, você quase não tem nada para codificar de qualquer maneira. A haste de aterramento não adicionaria nada.
Você tem um neutro, seria o fio branco. Se for isso que está conectado no painel principal ao barramento neutro.
Como mencionado, você não pode ter 240V, você teria que adicionar um jumper para os terminais no subpainel ou "pigtail" o fio quente em dois e conectar a cada terminal.
Se você não adicionar o jumper ou pigtail, apenas um em cada dois disjuntores funcionará.
É bom adicionar uma caixa de junção para estender o fio. Na verdade, eu apenas colocaria uma caixa e um interruptor de polo único, depois até o seu painel. Dessa forma, você tem um desconector para o painel.

Não estou preocupado com a falta de capacidade de 240. Nunca precisei disso antes e acho que se precisar no futuro, vou me preocupar com isso então.

Acredito que vou adicionar uma caixa de junção para estender a fiação ao painel e, em seguida, instalar uma caixa de interruptores ao lado do painel. Dessa forma, tudo fica no mesmo lugar.

 

A grande cabo que atravessa a foto abaixo da caixa do disjuntor é uma linha que vai da casa a um interruptor de 3 vias na garagem (o outro interruptor está na cozinha) que liga e desliga as luzes da garagem. O plano atual é deixar este circuito como está porque este circuito não envolve a fiação da garagem e não me apetece mexer nele.

Não queres deixar esse circuito como está. Está sujeito a danos físicos. Isso não estava em conformidade com o código em 1940, por isso não é avô agora. O mínimo que deve ser feito com esse cabo é movê-lo para a borda interna da placa superior da parede, para que não acabe com cultivadores manuais ou qualquer outra coisa pendurada nele ou encostada nele. O isolamento dos condutores nesse cabo é muito provavelmente borracha natural. A borracha continua a endurecer desde o dia em que é feita até se transformar em pequenos grânulos que não têm propriedades isolantes. Essa condição física é muito propícia a falhas de arco que podem incendiar um incêndio. A razão pela qual sugiro executá-lo na frente da placa superior da parede é porque o código proíbe que ele seja executado diretamente acima ou abaixo do seu novo painel. O espaço diretamente acima e abaixo de um painel é reservado para cabos e canalizações que estão conectados a esse painel. A frente do painel superior da parede não estará nesse espaço. Por favor, tenha em mente que cada vez que esse cabo antigo é manipulado ou atingido por uma ferramenta, o isolamento provavelmente será danificado. Quando o isolamento de borracha é tão antigo quanto o que está nesse cabo, é provável que permita que qualquer coisa entre em contato com ele, o que provavelmente danificará esse isolamento. É por isso que ele realmente precisa ser protegido ou substituído.

Se consegues fazer isso, muda esse circuito para um cabo moderno assim que ele sai do chão, usando uma caixa à prova de intempéries na parte externa do edifício. Use uma caixa profunda de duas vias para que não tenhas que manipular o cabo mais do que o absolutamente necessário. Empurrar esses fios antigos de volta para uma caixa de uma via é quase certo que os danificará. Faça com que o novo cabo não metálico, tipo NM, entre na caixa através da abertura roscada na parte traseira dessa caixa, para que nenhuma parte do cabo NM fique exposta ao tempo. NM nunca é adequado para uso ao ar livre, mesmo que seja executado em conduíte.

Posso simplesmente conectar o 10/2 que ia para a caixa de fusíveis antiga à nova caixa de disjuntores, desde que eu não exceda 30 amperes?

Sim, podes. Basta lembrar que isso não significa que a soma de todos os disjuntores seja a maneira de descobrir quanta capacidade de corrente precisas. Para fins de oficina, deves, estritamente como uma questão prática e não para conformidade com o código, verificar todos os rótulos do teu equipamento e descobrir qual é a maior corrente total que precisas para operar a(s) ferramenta(s) que realmente usarias de uma vez, depois adiciona 25% da maior das Amperes de Carga Total (FLA) da(s) ferramenta(s) da sua placa de identificação. Existe uma maneira de calcular a carga em conformidade com o código, mas no teu caso, a carga real será o valor maior e, portanto, a amperagem que precisas para operar as cargas que operarás ao mesmo tempo. A segunda coisa a salientar é que os Meios de Desconexão do Edifício; na forma do disjuntor de 30 amperes e dois pólos não fornecerão proteção contra sobrecarga dos condutores de alimentação. Como cada pólo do disjuntor pode transportar 30 amperes de corrente, juntos eles permitiriam uma sobrecarga dos condutores de alimentação de até 60 amperes. A proteção contra sobrecarga para o alimentador é o disjuntor de um pólo de 30 amperes no painel da casa.

Como o fio de alimentação principal existente não é comprido o suficiente, posso instalar uma caixa de junção perto do chão (naqueles 2x4s onde a antiga caixa de fusíveis costumava ser montada) e, em seguida, instalar uma nova fiação a partir daí?

Sim, podes. Os alimentadores podem sempre ser emendados, com exceção de alguns tipos muito especiais. Espero que não fiques muito desapontado ao descobrir que o teu alimentador não é especial de uma dessas maneiras.

Não te preocupes com uma haste de aterramento, quase não tens nada em código de qualquer maneira. A haste de aterramento não adicionaria nada.

Tenho que discordar disso. O código dá as razões para aterrar o sistema elétrico como: estabilizar a tensão do sistema em relação à terra durante as condições normais de operação e limitar as tensões excessivas no sistema devido a raios, picos de linha e contato acidental com linhas de tensão mais alta. A tua garagem separada e tudo o que está conectado à fiação dentro dela é suscetível a todos os três perigos listados na segunda frase. O código exige que os Meios de Desconexão do Edifício sejam organizados para manter o Condutor de Aterramento do Equipamento isolado do Condutor de Transporte de Corrente Aterrado (GCCC). Neste caso, o GCCC não é um "Neutro". Em um edifício fornecido por um alimentador, apenas o Condutor de Aterramento do Equipamento é ligado à caixa do equipamento e conectado ao Condutor do Eletrodo de Aterramento. Todas essas terminações serão feitas em uma barra de barramento EGC acessória que é aparafusada diretamente no gabinete do painel através dos orifícios que foram perfurados e rosqueados para esse fim pelo fabricante. O Condutor do Eletrodo de Aterramento é conectado a um mínimo de 2 eletrodos de haste acionados espaçados a não menos de 6 pés de distância. Não precisas de passar o GEC pela parede onde os condutores do alimentador entram. Podes executá-lo no ponto mais próximo onde as hastes podem ser facilmente acionadas. Não há profundidade de enterramento necessária para condutores de eletrodo de aterramento nem para eletrodos de haste acionados. Mas se estiveres a usar hastes de 8 pés de comprimento, deves enterrá-las para ter pelo menos 8 pés de haste em contato com o solo, conforme exige o código. A prudência sugere que o EGC e os topos das hastes estejam pelo menos 1 pé abaixo do solo para evitar o contato com equipamentos de jardinagem elétricos ou escavações casuais para qualquer finalidade. Sugiro que passes uma fita de plástico impressa com as palavras cabo elétrico enterrado abaixo de ~6 polegadas acima dela, para que a fita seja encontrada antes que as hastes ou o GEC sejam danificados se alguém estiver a cavar perto delas.

Existe uma técnica que podes aplicar que adicionaria muita resistência a picos de corrente e picos de tensão à tua fiação, mas o tom das tuas postagens anteriores sugere que não estás interessado em fazer trabalho adicional além do que o código exige. Se eu estiver errado sobre isso, avisa-me e descreverei a técnica para a tua consideração.

É bom adicionar uma caixa de junção para estender o fio. Na verdade, eu apenas colocaria uma caixa e um interruptor de um pólo, depois até o teu painel. Dessa forma, tens uma desconexão para o painel.

Um interruptor de encaixe não é rotulado como "Adequado para uso como equipamento de serviço", o que o código exige que os Meios de Desconexão do Edifício sejam. Um disjuntor ou interruptor devidamente instalado no invólucro do painel atenderia a esse requisito, desde que o rótulo do painel tenha essa redação. Usar o disjuntor alimentado na parte traseira, mas ancorado no lugar, é o dispositivo menos caro para atender ao requisito e o mínimo de trabalho para instalar.

Tom Horne

 

Você não quer deixar esse circuito como está. Ele está sujeito a danos físicos. Isso não estava em conformidade com o código em 1940, então não foi aceito agora. O mínimo que deve ser feito com esse cabo é movê-lo para a borda interna da placa superior da parede, para que não acabe com cultivadores manuais ou qualquer outra coisa pendurada nele ou encostada nele. É muito provável que o isolamento dos condutores nesse cabo seja de borracha natural. A borracha continua endurecendo desde o dia em que é feita até se transformar em pequenos grânulos que não têm propriedades isolantes. Essa condição física é muito propícia a falhas de arco que podem iniciar um incêndio. A razão pela qual sugiro executá-lo na frente da placa superior da parede é porque o código proíbe que ele seja executado diretamente acima ou abaixo do seu novo painel. O espaço diretamente acima e abaixo de um painel é reservado para cabos e eletrodutos que estão conectados a esse painel. A frente do painel superior da parede não estará nesse espaço. Por favor, tenha em mente que toda vez que esse cabo antigo é manipulado ou atingido por uma ferramenta, é provável que o isolamento seja danificado. Quando o isolamento de borracha é tão antigo quanto o que está nesse cabo, é provável que permita que qualquer coisa entre em contato com ele, o que provavelmente danificará esse isolamento. É por isso que ele realmente precisa ser protegido ou substituído.

Se você conseguir fazer isso, mude esse circuito para um cabo moderno assim que ele sair do chão, usando uma caixa à prova de intempéries na parte externa do prédio. Use uma caixa funda de duas tomadas para que você não precise manipular o cabo mais do que o absolutamente necessário. Empurrar esses fios antigos de volta para uma caixa de uma tomada certamente os danificará. Faça com que o novo cabo não metálico, tipo NM, entre na caixa através da abertura rosqueada na parte traseira dessa caixa, para que nenhuma parte do cabo NM fique exposta ao tempo. NM nunca é adequado para uso externo, mesmo que seja executado em eletroduto.

Sim, você pode. Lembre-se apenas que isso não significa que a soma de todos os disjuntores seja a maneira de descobrir quanta amperagem você precisa. Para fins de oficina, você deve, estritamente como uma questão prática e não para conformidade com o código, verificar todos os rótulos de seus equipamentos e descobrir qual é a maior corrente total que você precisa para operar a(s) ferramenta(s) que realmente usaria de uma vez, depois adicione 25% dos Amperes de Carga Total (FLA) da maior dessas ferramentas em sua placa de identificação. Existe uma maneira de calcular a carga em conformidade com o código, mas, no seu caso, a carga real será o valor maior e, portanto, a amperagem que você precisará para operar as cargas que executará ao mesmo tempo. A segunda coisa a ser apontada é que os Meios de Desconexão do Edifício; na forma do disjuntor de 30 amperes, de dois polos, não fornecerão proteção contra sobrecarga dos condutores de alimentação. Como cada polo do disjuntor pode transportar 30 amperes de corrente, juntos eles permitiriam uma sobrecarga dos condutores de alimentação de até 60 amperes. A proteção contra sobrecarga para o alimentador é o disjuntor de 30 amperes de polo único no painel da casa.

Sim, você pode. Os alimentadores sempre podem ser emendados, com exceção de alguns tipos muito especiais. Espero que você não fique muito desapontado ao descobrir que seu alimentador não é especial de uma dessas maneiras.

Eu tenho que discordar disso. O código fornece os motivos para aterrar o sistema elétrico como: estabilizar a tensão do sistema em relação à terra durante as condições normais de operação e limitar as tensões excessivas no sistema devido a raios, surtos de linha e contato acidental com linhas de alta tensão. Sua garagem separada e tudo o que está conectado à fiação dentro dela são suscetíveis a todos os três perigos listados na segunda frase. O código exige que os Meios de Desconexão do Edifício sejam organizados para manter o Condutor de Aterramento do Equipamento isolado do Condutor de Transporte de Corrente Aterrado (GCCC). Neste caso, o GCCC não é um "Neutro". Em um edifício fornecido por um alimentador, apenas o Condutor de Aterramento do Equipamento é ligado à caixa do equipamento e conectado ao Condutor do Eletrodo de Aterramento. Todas essas terminações serão feitas em uma barra de barramento EGC acessória que é aparafusada diretamente no gabinete do painel através dos orifícios que foram perfurados e rosqueados para essa finalidade pelo fabricante. O Condutor do Eletrodo de Aterramento é conectado a um mínimo de 2 eletrodos de haste cravados, espaçados em não menos de 6 pés de distância. Você não precisa passar o GEC pela parede onde os condutores de alimentação entram. Você pode executá-lo no ponto mais próximo onde as hastes podem ser facilmente cravadas. Não há profundidade de enterramento exigida para condutores de eletrodo de aterramento nem para eletrodos de haste cravados. Mas se você estiver usando hastes de 8 pés de comprimento, deverá enterrá-las para ter pelo menos 8 pés de haste em contato com o solo, conforme exige o código. A prudência sugere que o EGC e os topos das hastes estejam a pelo menos 1 pé abaixo do solo para evitar contato com equipamentos de paisagismo elétricos ou escavações casuais para qualquer finalidade. Eu sugiro que você passe uma fita plástica impressa com as palavras cabo elétrico enterrado abaixo de ~6 polegadas acima dela, para que a fita seja encontrada antes que as hastes ou o GEC sejam danificados se alguém estiver cavando perto delas.

Há uma técnica que você pode aplicar que adicionaria muita resistência a surtos de corrente e picos de tensão à sua fiação, mas o tom de suas postagens anteriores sugere que você não está interessado em fazer trabalho adicional além do que o código exige. Se eu estiver errado sobre isso, por favor, me avise e eu descreverei a técnica para sua consideração.

Um interruptor de pressão não é rotulado como "Adequado para uso como equipamento de serviço", o que o código exige que os Meios de Desconexão do Edifício sejam. Um disjuntor ou interruptor devidamente instalado na caixa do painel atenderia a esse requisito, desde que o rótulo do painel tenha essa redação. Usar o disjuntor de circuito alimentado na parte traseira, mas ancorado no lugar, é o dispositivo menos caro para atender ao requisito e o mínimo de trabalho para instalar.

Tom Horne

Uau, obrigado por todas essas informações! Muita coisa para digerir aqui.

Só para constar, minha principal razão para não querer fazer MUITA coisa aqui é que - idealmente - esperamos vender a casa em alguns anos e preferimos economizar para a próxima casa em vez de investir muito mais nesta. Estou realmente apenas tentando atualizar a garagem um pouco sem ir com tudo.

Abaixo está uma foto mostrando onde a fiação da luz da garagem entra (a fiação antiga, possivelmente de borracha). Curiosamente, um fio mais moderno foi usado para executá-lo no subsolo da casa (onde um dos interruptores de luz está) para a garagem (onde o outro interruptor está). Não tenho certeza do porquê eles decidiram usar fio antigo, exceto talvez ele tenha sido retirado de algum lugar e reutilizado. E não posso dizer se a fiação subterrânea está em eletroduto ou não.

OBSERVAÇÃO: Este ponto de entrada e caixa de junção fica na entrada da garagem, logo dentro da moldura da porta (à esquerda). A caixa de disjuntores e a linha de alimentação estão ao longo desta mesma parede, a poucos metros daqui.

Aqui está uma foto do interruptor da luz da garagem. Há também um holofote conectado a este interruptor que ilumina a entrada da garagem, mas pretendo remover o holofote deste circuito, substituí-lo por uma luz de inundação da câmera Ring e colocá-lo na nova caixa de disjuntores da garagem porque ela precisa de energia constante e não energia comutada.

Por fim, apenas para satisfazer qualquer curiosidade, o fio de alimentação da casa para a garagem é Columbia "resistente à luz solar" 10/2 com aterramento. Assim como a fiação da garagem, não sei se essa fiação está em eletroduto sob a entrada da garagem ou não.

O Shop Vac parece consumir a maior corrente, cerca de 11,5 amperes. Em seguida, seria minha furadeira, que tem um motor de 5 amperes. Às vezes, eu os executo ao mesmo tempo com o aspirador atuando como coletor de poeira.

Em relação ao aterramento, o fio terra pode passar pela parede da mesma forma que a fiação do interruptor/tomada? Se sim, eu poderia cravar uma haste de 8 pés na parte de trás da garagem.

Estou curioso sobre essa técnica que você mencionou. Sinta-se à vontade para me informar sobre isso.

E parece que a alimentação reversa ou a adição de uma caixa para um único disjuntor atuando como desconexão será o caminho que vou seguir aqui. Inclinando-se para a alimentação reversa, pois terei as ranhuras do disjuntor para poupar.

 

Tirei mais algumas fotos esta manhã do que estou trabalhando. Veja abaixo.

Embora eu tenha 4 disjuntores agora, eu realmente só planejo usar 3. É uma garagem pequena (10x18). Eu duvido muito que eu precise de todos os 6 slots de disjuntores.

Se uma haste de aterramento for realmente necessária, qual é a maneira correta de adicioná-la quando há uma laje de concreto em todos os lados do painel? O pedaço de terra nua mais próximo fica a 4-6 pés na entrada da garagem.

Por fim, se alguém estiver se perguntando, não, eu não planejo isolar as paredes. Eu só queria colocar o revestimento para uma aparência mais limpa e para ajudar a selar os insetos. Entendi que adicionar isolamento exigiria uma barreira de vapor e, em meu clima (quente e úmido), eu teria que adicioná-la entre os pinos e o revestimento (aquelas ripas horizontais). Isso é muito trabalho e despesa.

 

Talvez queira cortar um pouco daquela gosma amarela e fazer um teste de chama, ao ar livre. Só não respire os fumos! Muita coisa daquele material está ao norte do napalm no gráfico de "inflamabilidade" e os fumos vão incapacitá-lo.

Naqueles fios, eu apenas colocaria uma caixa de junção de aço de 4-11/16" ali e estenderia os fios usando algum Romex 10/2 w/g e porcas de fio. Lojas de ferragens ou de materiais de construção melhores (ou seja, não grandes redes) venderão fios por metro com prazer, geralmente mais barato do que um "carretel curto" na grande loja.

se uma haste de aterramento é realmente necessária, qual é a maneira correta de adicioná-la quando há uma laje de concreto em todos os lados do painel? O pedaço de terra nua mais próximo está talvez a 4-6 pés na entrada da garagem.

Você não precisa de uma haste de aterramento se a garagem estiver fisicamente conectada à casa. A qualificação mínima para "conectado" é uma passagem de ligação ou parede compartilhada, a passagem interna não é necessária.

Se você precisar, a haste de aterramento não precisa estar embaixo ou perto do painel. Em um mundo perfeito, o cara que despejou a laje deixou um pouco de vergalhão saindo para usar como aterramento Ufer, mas caso contrário, coloque as hastes onde for possível. 2 hastes com pelo menos 6' de distância, mais longe permite que ela faça seu trabalho melhor. Você pode fazer 1 haste se ela passar em um teste de impedância, mas o teste é mais caro do que uma segunda haste de aterramento LOL.

 

Um parafuso verde não é necessário para aterrar a caixa. Um terminal pode ser usado com qualquer parafuso com roscas xx-32 na caixa ou um parafuso e porca podem ser usados para prender um terminal. A tinta deve ser raspada sob o terminal. Uma caixa de plástico não corroerá do lado de fora.

 

Pensei em algo agora mesmo enquanto estava lá fora passeando com nosso cachorro - parte do fio de alimentação está visível do lado de fora da garagem. É um pouco de espuma enlatada desgastada saindo. O concreto que você vê é a laje da garagem. É coberto por um telhado. Por que isso é assim, com uma parte do revestimento cortada, está além de mim.

 

Eu pensei em algo agora enquanto estava lá fora passeando com nosso cachorro - parte do fio de alimentação está visível do lado de fora da garagem. É um pouco de espuma enlatada desgastada saindo. O concreto que você vê é a laje da garagem. É coberto por um telhado. Por que isso é assim, com uma parte do revestimento cortada, está além de mim.

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Você pode querer cobrir o cabo e a lacuna no revestimento com uma capa quadrada de 4&11/16 que se parece com isso:

e não assim:

As ranhuras de borda aberta são muito fáceis de soltar dos fixadores.
Pinte-o bem em ambos os lados para evitar a ferrugem. Pergunte em uma loja de tintas; em vez de uma loja de grandes dimensões; para uma tinta para cobrir metal galvanizado. Eu ACHO que pode ser alguma versão de tinta spray Rust-Oleum. Pinte ambos os lados da placa antes de instalá-la. Isso fornecerá proteção física ao cabo exposto, inclusive de animais em busca de materiais de nidificação que podem mastigar a jaqueta, a menos que seja do tipo plástico rígido.

Se você estiver disposto a fazê-lo, forneça uma fotografia da parte inferior e da estrutura do telhado da garagem. Eu tenho uma ideia que você pode gostar.

Tom Horne

 

Essa abertura é um requisito de acesso de acordo com o Código de Construção do Rato. A maioria das pessoas não se preocupa em ler esse código porque, afinal, ele é escrito em linguagem de rato

Sério, achei estranho que seus fios fossem fios individuais e que não houvesse uma bainha de cabo ou conduíte ao redor deles. Se você puder encontrar onde essa bainha começa, eu encontraria uma maneira de deslizar algum conduíte pelos fios para que ele se sobreponha à bainha. Os fios realmente precisam de proteção, seja uma bainha ou um conduíte. O código não permite que você tenha fios fora da bainha, a menos que seja em uma caixa de junção, mas tenho a sensação de que o custo de substituição do cabo seria proibitivo.

 

Essa abertura é um requisito de acesso de acordo com o Código de Construção do Rato. A maioria das pessoas não se preocupa em ler esse código porque ele é, afinal, escrito em linguagem de rato

Sério, achei estranho que seus fios fossem fios individuais e que não houvesse uma bainha de cabo ou conduíte ao redor deles. Se você puder encontrar onde essa bainha começa, eu encontraria uma maneira de deslizar algum conduíte pelos fios para que ele se sobreponha à bainha. Os fios realmente precisam de proteção, seja uma bainha ou um conduíte. O código não permite que você tenha fios fora da bainha, a menos que esteja em uma caixa de junção, mas tenho a sensação de que o custo de substituição do cabo seria proibitivo.

Posso obter 100 pés de alumínio #2 2/2/2/4 por $250. Eu considerei isso, mas estou realmente tentando não tornar isso um projeto maior do que é.

Esses fios individuais parecem ter sido originalmente isolados juntos, junto com o fio terra, para formar um cabo que se assemelha ao Romex. Imagine o Romex se fosse um cabo isolado sólido em vez de encapado.

 

Tirei alguns minutos esta manhã para investigar de onde o alimentador está vindo do chão e entrando na garagem. Não parece estar enterrado em nenhum conduíte, mas não posso verificar isso sem cavar parte da entrada de automóveis. A julgar pela maneira como o alimentador está entre a laje de concreto e a fundação de blocos de concreto da garagem, minha melhor suposição é que a garagem e sua laje de concreto foram adicionadas depois que a fiação foi instalada na garagem e que eles simplesmente correram com o alimentador pela fundação da garagem e entraram pela lateral. Eu posso estar errado.

Eu sondei a lacuna entre a garagem e a garagem e tirei a foto abaixo.

De qualquer forma, vou ver se adiciono algum conduíte para proteger a parte exposta do alimentador. Eu realmente gostaria de terminar a fiação para ter energia lá dentro novamente. Depois de concluído, revisitarei a ideia de substituir o alimentador e a fiação de borracha antiga para as luzes da garagem.

 

Parece que vou usar as coisas URD então. 👍 Obrigado pela informação sobre SER.

Entendo que você não pode usar URD depois do medidor. URD não é classificado para uso interno. Você precisará usar MHF 2-2-2-6 em conduíte interno. em conduíte ou enterramento direto externo.

As pessoas também acham que podem colocar 100A em #2AL, você não pode, é classificado apenas para 90.

 

Eu volto em breve quando fizer a minha hora de almoço.

 

O casaco não especificava se "12-3" significava 12-2 mais terra ou 12-3 mais terra. Como é um cabo mais novo, eu pensaria que é "mais terra", mas não há como saber com certeza sem tirar um desses interruptores de 3 vias.

Eu tenho uma tomada GFCI no lugar. Sem preocupações. Depois do disjuntor para esse circuito, é a primeira tomada em uma cadeia de 3 tomadas. A iluminação estará em um circuito diferente. E então o holofote estará em um terceiro disjuntor. Posso instalar um quarto disjuntor para uma tomada externa na garagem, mas vamos cruzar ESSA ponte quando chegarmos lá.

Além disso, estou considerando cada vez mais a possibilidade de instalar um novo alimentador para a garagem para um serviço completo de 100 amperes. Se eu seguir esse caminho, preciso de fio de alumínio 2-2-4 ou 2-2-2-4? EDIT: Deixa pra lá. Eu li que 2 fios quentes são necessários para um subpainel. Então 2-2-2-4 é isso.

 

Deixarei os profissionais/programadores comentarem, mas, pessoalmente, eu usaria condutores individuais em conduítes em vez de fazer fiação direta. Você tem que cavar uma vala de qualquer maneira.

 

Deixarei os profissionais/código comentarem, mas, pessoalmente, eu usaria condutores individuais em conduíte em vez de fazer fiação direta. De qualquer forma, você tem que cavar uma vala.

Oh, absolutamente. Se eu for refazer o alimentador, gostaria de fazer um pouco mais do que o necessário. Também estou usando isso como uma experiência de aprendizado. Minha esposa e eu estamos querendo transformar um contêiner de transporte em uma casa pequena há algum tempo. Precisarei saber tudo isso quando chegarmos a esse ponto.

Conduíte não é necessário para SER. SER não pode ser enterrado.

Parece que usarei o material URD então. 👍 Obrigado pelas informações sobre SER.

 

O conduíte não é necessário para SER. SER não pode ser enterrado.

 

Desde o meu último post, mudei o foco de refazer a fiação para colocar a bainha para cima, para que eu possa terminar a bancada e tirar minhas ferramentas do chão e ter mais espaço para trabalhar.

Com isso concluído, suponho que seja hora de voltar para a eletricidade. Estou pensando em dar o mergulho e pedir 80 pés de cabo (deve ser o suficiente). A questão agora é como diabos executá-lo da caixa principal e para fora da cave.

Aqui está uma foto da caixa principal em toda a sua glória, admitidamente bagunçada. Honestamente, mal posso esperar para sair desta casa, mas por enquanto estou preso a ela e tenho que trabalhar com o que tenho.

Talvez seja porque não sou eletricista de profissão, mas estou pensando em conduítes de PVC por baixo, executá-los para a direita para que repousem sobre as paredes inacabadas da cave (há basicamente uma borda de terra ao longo do perímetro da cave) e ao longo da fundação da parede de blocos, depois sair abaixo da fundação e seguir para a garagem.

 

Desde a minha última publicação, mudei o foco de refazer a fiação para colocar a bainha para cima, para que eu possa terminar a bancada e tirar minhas ferramentas do chão e ter mais espaço para trabalhar.

Com isso concluído, suponho que seja hora de voltar para a eletricidade. Estou pensando em arriscar e pedir 80 pés de cabo (deve ser o suficiente). A questão agora é como diabos executá-lo da caixa principal e para fora da cave.

Aqui está uma foto da caixa principal em toda a sua glória, admitidamente bagunçada. Honestamente, mal posso esperar para sair desta casa, mas por enquanto estou preso a ela e tenho que trabalhar com o que tenho.

Talvez seja porque não sou eletricista de profissão, mas estou pensando em conduítes de PVC para fora da parte inferior, executá-los para a direita para que repousem sobre as paredes inacabadas da cave (há basicamente uma borda de terra ao longo do perímetro da cave) e ao longo da fundação da parede de blocos, depois sair abaixo da fundação e em direção à garagem.

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Em algum lugar ao longo deste tópico, entrou na minha cabeça que você tem um conjunto Meter Mains que inclui tanto o soquete do medidor quanto um disjuntor principal que serve como o Meio de Desconexão do Serviço. Ao rever as postagens novamente, percebi que não consigo encontrar nenhuma indicação sólida disso. Existe um disjuntor principal, interruptor ou puxador com fusível na mesma caixa que o soquete do medidor? Como estes

Ele teria um compartimento separado para o disjuntor principal, como estes 2 fazem.

Esta será apenas uma lista parcial das coisas que você precisará abordar para tornar este painel principal minimamente seguro, embora longe de estar em conformidade com o código. Primeiro, você precisará responder a algumas perguntas.

• Estou correto em concluir que esta é uma cave escavada com as paredes inferiores e o chão de terra?
• Esse painel está pendurado na viga?
• Você está disposto a fazer o trabalho para construir um suporte adequado para ele?
  • Para alguém inexperiente em lidar com os materiais que eu sugeriria, você precisaria de um dia inteiro de trabalho para fazer isso.
• A altura do painel caberá entre as vigas e a borda?
• Qual é o comprimento desse Cabo de Entrada de Serviço, em pés de fio, de onde ele sai da parede até onde ele entra na caixa do painel?

Eu sugiro fortemente que você aborde os problemas mais sérios com este painel ANTES de tentar executar o alimentador para a garagem, porque se você instalar o alimentador da garagem antes de fazer as correções mais básicas para este Equipamento de Serviço, você estará piorando a situação e quando você for vender a casa, sua condição atual seria uma enorme BANDEIRA VERMELHA para o inspetor da casa do comprador. O comprador exigirá justificadamente que o serviço seja reconstruído do zero. Todo o trabalho necessário é viável por você com um pouco de paciência e algum trabalho cuidadoso. Não será nem mesmo fisicamente difícil de fazer.

Tom Horne

 

OK, isso é super estranho. Parece um Painel Ranch, mas não é.

Parece que o disjuntor principal está realmente alimentando de volta - o lado da alimentação é o lado do barramento. Isso significaria que os pinos do barramento abaixo que recebem disjuntores normais, podem estar completamente sem fusível/sem interruptor e sempre energizados.

Desligue o disjuntor principal e veja se esses barramentos ainda estão energizados. Aposto que estão.

Isso seria um grande problema, em relação ao seu projeto. (seria ótimo para energia solar, no entanto, você poderia suportar até 160A de energia solar a partir disso!)

 

OK, isso é super estranho. Isso parece um Painel Ranch, mas não é.

Parece que o disjuntor principal está realmente alimentando de volta - o lado da alimentação é o lado do barramento. Isso significaria que os pinos do barramento abaixo que recebem disjuntores regulares, podem estar completamente sem fusível/sem chave e sempre ativos.

Desligue o disjuntor principal e veja se esses barramentos ainda estão energizados. Aposto que sim.

Isso seria um grande problema, em relação ao seu projeto. (seria ótimo para energia solar, no entanto, você poderia suportar até 160A de energia solar a partir disso!)

Essa também foi minha compreensão quando abri a tampa. Parecia-me que os fios de energia entravam pela parte superior do medidor, provavelmente se conectavam aos barramentos e estavam sempre energizados, e então o disjuntor conecta/desconecta a energia para a caixa de disjuntores no porão.

Nesse caso, imagino que eu poderia colocar um disjuntor de 70 amperes na caixa do medidor e enviar energia para o subpainel da garagem.

 

O adesivo do lado de fora diz: "Todos os disjuntores são desconectores de serviço".
Isso me faz pensar que eles pretendiam que quaisquer circuitos que saíssem fossem um alimentador para um subpainel, porque a ligação está no medidor/principal. OP ainda poderia sair de lá, mas teria que alimentar um painel pequeno e executar um alimentador de 4 fios. Claro que isso dependeria da carga no painel principal. Digo isso porque o disjuntor (OCPD) para um circuito derivado não é chamado de "desconector de serviço".

 

OP ainda poderia sair de lá, mas teria que alimentar um painel pequeno e executar um alimentador de 4 fios.

Não estou entendendo seu raciocínio aqui. Um alimentador é um conjunto de condutores entre um Dispositivo de Proteção contra Sobrecarga (OCPD), como um disjuntor, e os terminais de alimentação de equipamentos que contêm outros OCPDs. O código o define assim.

"Alimentador. Todos os condutores de circuito entre o equipamento de serviço, a fonte de um sistema derivado separadamente, ou outra fonte de alimentação e o dispositivo de sobrecorrente do circuito derivado final."
(Ênfase minha)

Assim, todos os disjuntores naquele Gabinete de Equipamento de Serviço estão fornecendo Alimentadores, a menos que forneçam uma única carga de 240 volts sem OCPD entre a carga e o disjuntor no equipamento de serviço.

Por que você diz que ele teria que alimentar um painel pequeno? Um alimentador de 4 fios pode ser executado de um disjuntor de 2 polos e da barra de barramento neutro no Equipamento de Serviço para o painel na garagem separada. Nenhum outro equipamento é necessário entre os dois gabinetes.

Tom Horne

 

@hornetd o disjuntor instalado é de 200A.

A Regra dos Seis só foi proibida em 2020, mas uma ideia chave associada à Regra dos Seis é a sobrecarga de um painel da Regra dos Seis, de modo que a soma dos disjuntores > o tamanho do serviço, sendo o Cálculo da Carga a única coisa que impede a sobrecarga. Acredito que isso está proibido há algum tempo.

 

@hornetd o disjuntor populado é de 200A.

A Regra dos Seis não foi proibida até 2020, mas uma ideia-chave associada à Regra dos Seis é a sobrecarga de um painel da Regra dos Seis, de modo que a soma dos disjuntores > o tamanho do serviço, sendo o Cálculo da Carga a única coisa que impede a sobrecarga. Acredito que isso foi proibido há algum tempo.

Preciso ter o capítulo e o versículo sobre isso, se você o tiver em mãos. Minha Igreja está se preparando para realocar um de seus acampamentos de verão para jovens. Tal limitação da Regra dos Seis pode ser um detalhe crítico do novo sistema elétrico. Minha experiência com instalações da regra dos seis é bastante diversificada e nunca falhei na inspeção em uma, mesmo que o total das amperagens do Dispositivo de Proteção contra Sobrecarga fosse uma vez e meia ou mais do que a carga calculada. A única limitação da Regra dos Seis que eu conhecia até agora é seu uso em painéis que são usados ​​como equipamento de serviço para ter até 6 disjuntores como o Meio de Desconexão de Serviço. Isso foi proibido, um requisito de que todos os painéis devem ser alimentados por no máximo 2 Dispositivos de Proteção contra Sobrecarga (OCPD) foi adicionado em 408.36.

408.36 Proteção contra sobrecorrente.
Além do requisito de 408.30, um painel deve ser protegido por um dispositivo de proteção contra sobrecorrente com uma classificação não superior à do painel. Este dispositivo de proteção contra sobrecorrente deve estar localizado dentro ou em qualquer ponto do lado de alimentação do painel.
Exceção nº 2: A proteção individual não deve ser exigida para um painel protegido em seu lado de alimentação por dois disjuntores principais ou dois conjuntos de fusíveis com uma classificação combinada não superior à do painel.
Um painel construído ou conectado sob esta exceção não deve conter mais de 42 dispositivos de sobrecorrente. Para fins de determinação do máximo de 42 dispositivos de sobrecorrente, um disjuntor de 2 polos ou 3 polos deve ser considerado como dois ou três dispositivos de sobrecorrente, respectivamente.

Isso teria impedido a instalação de um serviço de 400 amperes com um painel de equipamento de serviço MLO da Regra dos Seis ~2 décadas atrás em um dos acampamentos de verão para jovens que minha igreja opera. Eu não poderia instalar isso com um painel MLO agora porque o código agora exige que um único painel seja protegido por no máximo 2 OCPDs. O novo requisito de que gabinetes contendo equipamentos que exigem manutenção e testes enquanto energizados devem ter um único meio de desconexão ou ser divididos em compartimentos separados contendo cada um os terminais de carga dos OCPDs para que o pessoal não precise trabalhar em um gabinete contendo peças energizadas expostas também impediria tal instalação. Até onde eu sei, nenhum painel MLO com compartimentos de carga separados está disponível até o momento. O requisito de que os painéis

[Dica de planejamento; nunca deixe o construtor instalar o conduíte subterrâneo para qualquer instalação. Eles vão te deixar infeliz com a forma como instalam o conduíte e, principalmente, como organizam vários conduítes destinados a serem conectados a um único gabinete. Isso apesar de ter recebido um diagrama de corte, um modelo de terminação de conduíte de madeira compensada de 1/2 polegada de espessura que foi cortado para corresponder ao padrão de corte do gabinete do equipamento de serviço.]

O painel MLO do equipamento de serviço que instalei então tem os seguintes disjuntores instalados. 1) Salão de jantar 200 amperes, 2) 100 amperes de alimentação de cabine da equipe fornecendo um painel de 100 amperes com ~30 amperes 240 para cada uma das 5 cabines. 30 amperes é definitivamente acima do cálculo de carga para aquelas 2 cabines do tamanho de camas de solteiro. 3) Poço de água e equipamento de purificação de água associado a 30 amperes (Em retrospectiva, eu deveria ter feito com que a concessionária instalasse terminais duplos na extremidade de carga do soquete do medidor e executasse condutores de serviço separados para a casa do poço para evitar que a bomba do poço fosse desligada durante uma parada de emergência da concessionadora, o que a equipe faz assim que um alarme de incêndio é acionado. Isso garantiria um fornecimento contínuo de água pressurizada para combate a incêndios de primeiros socorros. O código permite especificamente que o Meio de Desconexão de Serviço para tal bomba de poço seja localizado separadamente dos outros meios de desconexão de serviço por esse motivo), 4) prédio de escritórios a 40 amperes, banheiro, tomadas de pedestal de reboques de chuveiro a 50 amperes 120/240 volts cada (carga real sendo muito menor), 5) e alimentador do pavilhão de arte a 150 amperes. Como o aquecimento de água e o cozimento são feitos inteiramente com Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), o cálculo ainda fica abaixo de 400 amperes com uma reserva substancial. O forno de cerâmica do pavilhão de arte é uma carga intermitente de 60 amperes quando está operando. Ele liga e desliga assim que atinge sua temperatura de operação, então isso me salvou de ter que instalar um circuito derivado de 75 amperes para ele porque não é uma carga contínua. Sua contribuição para o cálculo da carga é, portanto, 60 amperes.

Existe alguma linguagem de código que você conhece que proibiria a amperagem total de OCPDs separados de exceder a amperagem do Condutor de Serviço? Por exemplo, seis desconexões ou disjuntores fechados fornecidos por condutores de serviço de 400 amperes teriam que totalizar no máximo 400 amperes. Eu raramente vi um serviço de desconexão múltipla onde a amperagem dos OCPDs individuais não somasse mais do que a amperagem do Condutor de Serviço, então, se houver tal regra, ela está sendo observada principalmente na violação.

Tom Horne

 

Eu voltei! Não consigo acreditar que já se passou mais de um ano e meio desde que comecei este projeto. Outros projetos empurraram isso para segundo plano nesse tempo, mas acho que estou pronto para voltar a ele.

Então, depois de reler este tópico, acredito que este é o plano de jogo:

• Instalar um disjuntor de 75 (?) amperes no medidor da casa.
• Passar o URD de alumínio 2-2-2-4 que eu já tenho do medidor por um conduíte de PVC de 1,5" em uma vala de 18". Acoplamento roscado na parte inferior do medidor. Curva de 90 graus no subsolo. Pelo conduíte. Outra curva de 90 graus na garagem para uma caixa de junção externa (?) onde eu faço a transição de URD para o que o código determina que posso usar em ambientes internos.
• A caixa de junção externa (?) faz a transição para o cabo/fiação interna através das paredes da garagem para o subpainel da garagem.
• O subpainel da garagem atualmente tem 4 disjuntores: três de 20A para as várias tomadas elétricas mais um disjuntor de 15A para a iluminação da garagem. Total de 75 amperes.
• Estou pensando em usar a fiação de serviço 12/2 + terra existente/anterior que passava sob a entrada da casa para alimentar algumas tomadas externas na garagem. Ou talvez usá-lo para um holofote iluminando o quintal ou algo assim. Acho que a fiação já está lá, então por que não usá-la de alguma forma.

Pensamentos? Obrigado antecipadamente!

 

Somar as alças dos disjuntores não é a forma como uma carga do alimentador é determinada. Um cálculo da carga de demanda é o método correto.

Um disjuntor de 75 amperes não é um tamanho padrão.

 

Ah, eu ignorei a parte sobre o cálculo da carga de demanda. Para um não eletricista, parece grego. 😂

 

Ah, I overlooked the part about demand load calculation. To a non electrician, it sounds like gibberish. 😂

Pode parecer estranho, mas vai poupar dinheiro. Quanto maior o sistema, mais dinheiro vai poupar. Alguns dos fatores que entram no cálculo são que 3 volts/amperes por pé quadrado de área de piso ocupável demonstraram ser suficientes para fornecer energia para a iluminação e, as chamadas, tomadas de conveniência em estruturas residenciais, incluindo seus anexos. Existem fatores para cargas de aquecimento e resfriamento, cargas de cozimento, lavagem e secagem de roupas, e a lista continua. Cada um desses fatores produz a amperagem que é realmente necessária para carregá-los. É assim que o disjuntor principal ou a desconexão do prédio é dimensionado e também o tamanho dos condutores de entrada de serviço que trazem a energia da concessionária para o seu Equipamento de Serviço. Se você somasse as amperagens dos disjuntores para selecionar os condutores de alimentação e desconexões, você gastaria até metade a mais do que o realmente necessário para as cargas que você precisa fornecer.

Tom Horne

 

Esqueça 3/4 do que você lê neste tópico. É um exercício de masturbação mental. Tecnicamente, urd não está certo, não tenho certeza de quanto sono eu perderia por causa disso na garagem. O número 2 cabe em um disjuntor de 60 e é muito barato e na prateleira. Isso é ideal para executá-lo a partir do painel externo. Passe um fio para uma haste de aterramento, 8 ou melhor. Esse painel é ideal e feito para isso, 6 espaços são suficientes para isso, reserve 2 para um carregador ou outras cargas. Usar 2 forneceria toda a sua carga atual, pode usar mais para conveniência. Tubo de 1 1/2 é para 2 alum.

 

Esqueça 3/4 do que você lê neste tópico. É um exercício de masturbação mental. Tecnicamente, URD não está certo, não tenho certeza de quanto sono eu perderia por causa disso na garagem. O número 2 cabe em um disjuntor de 60 e é muito barato e na prateleira. Isso é ideal para executá-lo a partir do painel externo. Passe um fio para uma haste de aterramento, 8 ou melhor.
Aquele painel é ideal e feito para isso, 6 espaços são suficientes para isso, reserve 2 para um carregador ou outras cargas. Usar 2 forneceria toda a sua carga atual, pode usar mais para conveniência. Tubo de 1 1/2 é para 2 alum.

Sim, percebi apenas depois de comprar 80 pés de 2224 URD que 1) era o cabo errado para o trabalho e 2) tem cerca de duas vezes mais comprimento do que eu realmente preciso. Algo sobre o isolamento do fio não ser classificado para resistência ao fogo.

EDIT: Eu vou apenas pegar quatro comprimentos de 50 pés de alumínio XHHW-2, cada um de uma cor diferente (vermelho, branco, preto, verde), e executá-lo através de conduítes de PVC. Dessa forma, posso usá-lo no subsolo e também dentro das paredes.

 

Pegue o verde um tamanho menor. Um 4 realmente caberá se você "limpar" o buraco em uma barra auxiliar um pouco. Economiza adaptadores estranhos. A estimativa da carga real está para sempre muuuuuito errada, todo mundo acha que é Edison e alguns dos eletricistas aposentados passando por sua segunda infância,,, quero dizer, aprendizado, são tão ruins quanto os amadores. No momento, você tem 30A e pode ser conectado da mesma forma que um trailer, eu sei que muitas pessoas fizeram isso muito bem com um único circuito para uma garagem. Quando eu tinha 20 anos, teria pensado diferente,,, e fiz isso a ponto de ter milhares de dólares em fios e canos "estacionados" no chão, apenas no caso de décadas depois. Dito isso,,,, esta é uma atualização muito boa, para se orgulhar, para mim, isso agrega valor, pois sou viciado em atualizações, o que inclui a substituição de fios antigos. Esta garagem é tão pequena que eu jogaria fora a maior parte/tudo, então era obviamente nova e não tenha medo de apontar para o agente de seguros se ele alguma vez olhar, grampeie de forma organizada e eles prefeririam MUITO mais segurar fios novos.

 

Tudo bem, aqui está o que eu tenho agora:

• 65 pés de alumínio XHHW calibre 2 em vermelho, preto e branco. Era mais barato que THWN.
• 65 pés de alumínio XHHW calibre 4 em verde.
• 60 pés de conduíte de PVC de 1,5"
• Duas curvas de 90 graus
• Um LB para entrar na garagem
• Um bucim de PVC para conectar à caixa do medidor

Também precisarei comprar um disjuntor para instalar na caixa do medidor.